Бишапур — древний персидский город в руинах. Сасанидские барельефы Танге Чоган.

  Итак, свои персидские записки продолжу об интересном историческом месте Бишапуре.
  Выехали, после двух дней нахождения у кочевых племён юга Ирана кашкайцев, из-под Фирузабада.



По дороге в Бишапур. Иран
По дороге в Бишапур. Иран.

  Прикупили фруктов.
  По дороге в Бишапур попадалось много придорожной торговли и маленьких населённых пунктов.

Тоннель в горах. Иран
Тоннель в горах. Иран.

  Взгляд начинал радоваться появляющейся то там, то здесь зелени.

Иранский мототрюкач по дороге в Бишапур
Иранский мототрюкач по дороге в Бишапур.

  Парень явно наслаждался производимым на автомобилистов эффектом, возлежа на седле своего мотоцикла. Ни шлема, ни налокотников, ни какой бы то ни было другой защиты. Ну, что же. Удачи и здоровья ему!

Горная гряда Загрос. Иран
Горная гряда Загрос. Иран.

  Съехали на второстепенную дорогу и открылся прекрасный вид на горы Загро́с, но дорога стала гораздо хуже.
  Загрос — крупнейшая горная система современного Ирана. Частично отроги Загроса простираются на территорию Ирака.
  В основном здесь преобладают горно-пустынные ландшафты. В среднем поясе западной, наиболее увлажнённой части Загрос — леса и редколесья из дуба, вяза, клёна, акации, выше — альпийские луга и низкорослая кустарничковая растительность. Небольшие ледники. В межгорных котловинах Загроса — солончаки, озёра и оазисы (финиковая пальма, цитрусовые, виноград).

Иранские верблюды на водопое
Иранские верблюды на водопое.

  Поразительно, 50-70 километров назад мы были в холодной продуваемой всеми ветрами полупустыне у кочевников, а тут уже тепло, растут пальмы и цитрусовые деревья.

Долина Танге Чоган. Иран
Долина Танге Чоган. Иран.

  Долго ли, коротко ли, а приехали мы к долине Танге Чоган (Танхе Чоган), что в переводе с персидского означает Долина Игры в Поло.
  Да, Персия — родина игры в конное поло, престижного спорта для не бедных людей в наше время. Если кто не знает, что такое конное поло — это игра, в которой две команды всадников стремятся деревянными молотками загнать небольшой мяч в ворота противника. Считается, что начало истории конного поло восходит к периоду с VI века до н.э. до I века нашей эры. Известно, что Шапур II в семилетнем возрасте, в 316 году, учился игре в поло. Может быть именно здесь и учился.

Барельефы восхваляют победы сасанидских царей. Танге Чоган
Барельефы восхваляют победы сасанидских царей. Танге Чоган.

  Недалеко от Бишапура, в ущелье Танге Чоган находятся хорошо сохранившиеся вырезанные в скалах барельефы. Барельефы сделаны при царствовании разных царей из династии Сасанидов. Два из них были сделаны Шапуром I в честь победы над римлянами. На третьем изображена коронация Бахрама I. Ещё два барельефа были вырезаны по приказу Бахрама II и прославляют царя в победе над восставшими, а второй — победа над арабскими племенами. Так же тут можно подняться к пещере и увидеть статую Шапура I высотой 7 метров.

Инвеститура (коронация) Шапура I. Бишапур. Танге Чоган.
Инвеститура (коронация) Шапура I. Бишапур. Танге Чоган.

  Строго говоря, правильнее в данном случае говорить не коронация, а инвеститура Шапура I. Сохранился этот барельеф не особенно хорошо. Два всадника, бог Ахурамазда, и собственно царь, стоят друг напротив друга. Ахурамазда вручает Шапуру символ царской власти. Кони попирают тела поверженных врагов — демона Ахримана и римского императора Гордиана III, разбитого в 244 году.

Инвеститура Шапура I. Бишапур. Танге Чоган
Инвеститура Шапура I. Бишапур. Танге Чоган.

  Филипп I Араб, другой римский император, сохранивший после гибели Гордиана III остатки римских легионов, уплатив Шапуру огромную контрибуцию, преклоняет колени перед царём Персии. В 260 году Шапур I победил ещё одного римского императора, Валериана. Поскольку Валериан в сюжете отсутствует, очевидно, что барельеф этот создан до 260 года.

Барельеф «Победа Шапура I». Бишапур. Танге Чоган
Барельеф «Победа Шапура I». Бишапур. Танге Чоган.

  Барельеф «Победа Шапура I» находится всё там же, вдоль дороги, в нескольких десятках метрах от первого изображения. Он существенно больше и сохранился лучше.



  Изображение «Победа Шапура I» высечено уже после победы персов над римским императором Валерианом, поэтому на нём присутствует напоминание обо всех военных подвигах Шапура I — распростёртое мёртвое тело Гордиана III под копытами царского коня, коленопреклоненный Филипп I Араб, а также Валериан, которого Шапур I ведёт за ручку крепко держит за запястье — символ пленения врага. У Филиппа на поясе римский меч — символ того, что милостью императора Персии побеждённому позволено было вернуться домой и занять римский трон.

Барельеф «Победа Шапура I». Танге Чоган
Барельеф «Победа Шапура I». Танге Чоган.

  За спиной Филиппа стоят придворные Шапура I, восхищённые его величием. Первый из них, вероятно, верховный жрец Картир, добившийся от Шапура I признания зороастризма государственной религией, и известный яростным преследованием иноверцев, амбициозностью и интриганством. Вторая фигура, судя по большому мечу, это спахбед (командующий войском) Сурена.
  За спиной Шапура I гарцуют в два ряда его кавалеристы. Лицом к нему выстроились пешие воины, салютующие царю поднятым вверх указательным пальцем.
  Конного Ахурамазды на этом барельефе нет. Божественная сущность представлена лишь крылатым диском — фаравахаром.
  Со слов того же немца Хармана: «Шапур I приказал высечь на камне свой рельеф таким образом, чтобы все, кто пожелает его увидеть, шли бы к нему пешими, будь это государи или нищие. Шапур I этим выразил своё достоинство».

Пещера Шапура I. Иран
Пещера Шапура I. Иран.

  Пещера Шапура расположена примерно в 6-8 км. по дороге от галереи Танге Чоган вдоль речки, затем через мост в деревеньку Сасан — Sasan (она же Кашколы — Kashkoly), и дальше уже пешком в гору по пешеходной тропе с понятными указателями. На картах Google пещера обозначена как Shahpour Sasani Cave.

  Знаменита пещера тем, что в глубине её, в 35 метрах от входа, стоит уникальный для Ирана памятник — скульптура царя Шапура I, высотой 6,7 метра, высеченная из камня в 60-х годах III века.

Статуя Шапура I. Иран
Статуя Шапура I. Иран.

  Здесь, в естественном гроте был, по всей видимости, похоронен шаханшах Шапур I, а над его могилой из цельного сталактита была высечена его почти семиметровая статуя в полный рост.
  В плечах каменный Шапур I шириной 2 метра, руки длинной до трёх метров. То, что это Шапур I, установили по его короне (каждый из персидских царей имел корону собственной формы). Дату определили по царской причёске, характерной для рельефов с изображениями Шапура именно того периода.

  По одной версии, арабы, завоевавшие Персию, ниспровергли «идола». По другой — скульптура упала при землетрясении. При падении ноги и рука памятника были повреждены. И пролежала эта статуя в пещере 14 веков. Но в середине ХХ века шах Реза Пехлеви сделал ставку на иранский национализм в противовес мусульманским традициям, для чего активно популяризировал доисламскую историю Персии. В 1957 году по его приказу были организованы работы по поднятию каменного Шапура I и обустройству лестницы к его пещере.
  Однако анонимный арабский путешественник в книге «Чудеса мира» несколько по-другому описывает статую и её судьбу: «Скульпторы [всей] Вселенной поражаются [такому мастерству], будто статуя живая и вот-вот заговорит. Случилось так, что жена одного знатного мужа, [проживавшего] в той местности, влюбилась в эту статую. Дни и ночи она сидела перед статуей, не отрывая от неё глаз. Тогда приказали разбить статую. Пострадали нос и рот, и сердце женщины охладело».

Сталагнаты пещеры Шапура I. Иран
Сталагнаты пещеры Шапура I. Иран.

  К пещере Шапура I пришлось подниматься в гору примерно час. Но всё же время потратить стоит, не только из-за великолепного вида, но ещё и ради самой пещеры в которую никто как правило не заходит, а все ограничиваются гротом со статуей Шапура I. Ну а пещера, надо сказать, очень интересная, со сложным сечением, с бездонными расщелинами, куда не добивает свет фонаря, с подземными озёрами и колоннадами сталагнатов.

Вход-выход из пещеры Шапура I
Вход-выход из пещеры Шапура I.

  Местная легенда утверждает, что Шапур I, побеждённый в очередной битве, не вынес позора, и удалился в запутанные тоннели пещеры, чтобы остаться там навсегда. Но это лишь история-страшилка. На самом деле Шапур I умер в своём дворце от болезни.
  Производить посещение пещеры Шапура I лучше всего в середине дня, чтобы подниматься в гору ближе к вечеру, когда солнце уже помягче.

Касса на вход в Бишапур. Иран
Касса на вход в Бишапур. Иран.

  После осмотра скульптуры и грота мы же вернулись к Танге Чоган, продолжить знакомство с его барельефами на противоположном берегу реки, скорее даже речушки. На этот раз — за деньги.
  Для иранцев вход стоит 20 000 риалов (36 рублей), а для прочих иностранцев 150 000 риалов (270 рублей).
  Таксист на микроавтобусе нанятый нами приобрёл нам билеты по 20 000 риалов, а кассир, он же и контролёр, не моргнув пропустил нас.

Бишапур. Танге Чоган. Барельеф «Победа Шапура I»
Бишапур. Танге Чоган. Барельеф «Победа Шапура I».

  Третий сасанидский барельеф в Танге Чоган, очередное восхваление победы Шапура I, привлекает внимание эпичным сюжетом и большим количеством мелких деталей, но… увы, сохранился он не очень хорошо. Былую красоту барельефа приходится домысливать.
  Сюжет на барельефе состоит из пяти рядов в различных уровнях. Центральное место отведено традиционному сюжету победы Шапура I над Гордианом III, Филиппом I Арабом и Валерианом.

  Слева и справа от центральной композиции, судя по более тщательной проработке, придворные и офицеры — слева кавалеристы, справа пехотинцы. Пехотинцы несут дань, уплаченную побеждёнными врагами. Судя по тому, что среди трофеев изображён слон, подношения эти не только от римлян, но и от кочевников юэчжи или кушанов Гандара, живших в долине реки Кабул. Известно, что персы захватили Пешавар и увезли с собой — буддистскую святыню — чашу для подаяний, с которой Будда собирал в Вайшали в VI веке до нашей эры пиндапату — пожертвования в виде еды для монахов. Не исключено, что её доставили именно в Бишапур.
  В четвёртом и пятом уровнях барельефа высечены люди, несущие дары. Их идентифицируют как римлян, хотя одеты они не вполне традиционно — на некоторых присутствуют штаны. Возможно, это галлы.
  Вообще, сюжеты подношения даров для эпохи Сасанидов представляются несколько архаичными. Вероятно, авторы барельефа тем самым подчёркивали историческую связь Шапура I с великими предками — Ахеменидами, для которых тема подарков была одной из излюбленных.

Бишапур. Танге Чоган. Барельеф «Бахрам II и делегация арабов»
Бишапур. Танге Чоган. Барельеф «Бахрам II и делегация арабов».

  Бахрам II, принимающий делегацию арабов, это четвёртый барельеф по порядку осмотра, но пятый хронологически — Бахрам II правил в 276-294 годах. На то, что это именно Бахрам II, указывает его корона с характерными крыльями.
  Это единственный барельеф эпохи Сасанидов с сюжетом посольства. Сам факт увековечивания этого события в камне указывает, что к тому времени арабы были уже достаточно организованы и являлись значимым союзником персов. Посланников Бахраму II представляет его придворный, опирающийся на большой меч. Арабы привели Бахраму II в подарок двух жеребцов и дромедара — одногорбого верблюда.

Танге Чоган. Барельеф «Бахрам II и делегация арабов»
Танге Чоган. Барельеф «Бахрам II и делегация арабов».

  Через весь барельеф «Бахрам II и делегация арабов» идёт глубокая борозда. Удивительно, но в шестидесятые годы прошлого века, то есть буквально через несколько лет после того, как усилиями шаха Резы Пехлеви был восстановлен неподалёку памятник Шапуру I, в долине Танхе Чоган был построен каменный акведук, который строители провели прямо по историческим барельефам, серьёзно изуродовав три из них. А последовавшие за строительством акведука регулярные половодья добавили каменным изваяниям проблем. В 70-е года акведук всё же демонтировали.

Барельеф «Инвеститура Бахрама I». Танге Чоган. Бишапур. Иран
Барельеф «Инвеститура Бахрама I». Танге Чоган. Бишапур. Иран.

  Барельеф «Инвеститура Бахрама I» — пятый по порядку осмотра и четвёртый хронологически (Бахрам I правил в 273-276 годах). Композиция также типична для барельефов с сюжетом коронации персидский царей — Ахурамазда (слева) передаёт Бахраму I сидарис, «венец власти».
  Период царствования Бахрама I — время упадка Сасанидов, военных поражений и потери земель. Но это не помешало изобразить символического врага под копытами царского коня. Хотя многие историки сходятся в том, что изображение тела противника могло было быть высечено позже, царём Нарсе (293-303 годы правления), в знак побед Бахрама I. По крайней мере, именно он добавил надпись к этому барельефу.
  Но барельеф «Инвеститура (коронация) Бахрама I» заслуживает особого внимания.
  Через несколько лет после своего появления, в ходе междоусобной войны, барельеф был изрядно искажён, что сделало его историю ещё более занимательной. Изначально совершенно типичная сцена с участием царя, Ахура Мазды и «венца власти» не привлекала особого внимания историков и учёных. Хотя вскоре на груди коня Варахрана была обнаружена надпись следующего содержания: «Это – изображение поклоняющегося Мазде-владыке Нарсе, царя царей Ирана и не Ирана…». Размещение этой надписи на рельефе казалось раздражённым, почти бессмысленным жестом, ведь здесь был изображён Бахрам I в его индивидуальной короне – незачем было искать глазами нечёткую надпись.Но позже была обнаружена фигура поверженного врага под копытами коня Бахрама I. Она была высечена одновременно с надписью и представляет собой царя саков Бахрама III, с которым Нарсе вёл войну.

Барельеф «Победа Шапура II». Танге Чоган. Бишапур. Иран
Барельеф «Победа Шапура II». Танге Чоган. Бишапур. Иран.

  Сасанидский царь Шапур II в центре композиции сидит на троне, опираясь на меч, что символизирует его воинственность. Этот барельеф последний, как в последовательности обзора, так и хронологически.
  В верхней части барельефа «Победа Шапура II» персидская знать воздаёт почести царю. В нижнем уровне представлены воины, часть из которых преподносит царю «дары войны». Среди трофеев не только кони и вещи, но и пленные, мальчик и мужчина (судя по одежде, знатный перс), а также чья-то отрубленная голова. Что это за пленники и чья это голова, историки определённо сказать не могут. Определённо то, что каков царь, таковы и дары. На барельефах других царей такие подношения не встречаются.

  Персидский царь Шапур II (правил 309 — 379 гг.). Годы его правления не могут не озадачивать. 70 лет? Сколько он тогда прожил всего? Как ни парадоксально, 70 лет и прожил.

  Отец Шапура II Ормизд II умер в 309 году. На престол взошёл его сын Атурнарсе, сразу проявивший невиданную жестокость и чистки, начав казнить родственников и просто придворных направо и налево. И уже через несколько месяцев правления его в результате придворного заговора убили самого. Заодно выкололи глаза другому его брату и посадили в тюрьму третьего. В результате возникли проблемы с кандидатурой царя. Когда жрецы предсказали, что у беременной наложницы умершего Ормизда II родится мальчик. Тогда медлить не стали, и объявили Шапура II царём ещё тогда, когда он был во чреве матери. Некоторыми учёными-историками утверждается, что мать его ходила с короной между ног, чтобы снять любые сомнения относительно статуса ещё не рождённого повелителя Персии.
  Естественно, когда ещё до рождения ты становишься царём при живых братьях, претендующих на престол, жизнь твоя обещает быть не скучной. К тому же внешние враги, арабы и римляне, прознав, что Персией правит младенец, поспешили урвать побольше иранских земель. Лишь по достижении 16 лет Шапур II сумел наконец дать серьёзный отпор завоевателям. В войнах Шапур II нашёл своё призвание.

  Начал он с арабов, разгромив их. Получил у арабов прозвище «лопаточник», за пристрастие пробивать пленным лопатки и подвешивать их на деревья за верёвки, продетые в отверстия.
  Потом взялся за римлян. Но война с Римской империей длилась практически всю его жизнь с переменным успехом. В 363 году римляне чуть было не взяли столицу Шапура II, но, истощённые походом, были отброшены, император Юлиан погиб в бою, а его преемник Иовиан заключил унизительный мир. В числе прочих условий было предательство римлянами своих союзников-армян — Армения признавалась сферой интересов Персии.
  В 338—345 годах персидский царь Шапур II регулярно совершал набеги на Армению. Но оставляемых им наместников армяне постоянно свергали. После заключения мира с Римом Шапур в 364 году предпринял крайне жестокий поход на Кавказ. Армянского царя Аршака II Шапур захватил обманом, пригласив его на переговоры. После самоубийства Аршака II в плену, руководство сопротивлением взяла на себя его жена, царица Парандзем. Персы осадили её в крепости Артагерс, где она укрылась с отрядом в 11 тысяч человек. Через 14 месяцев осады (по другим источникам — через 2 года) персам удалось захватить город.

«Последняя битва царицы Парандзем», художник Рубик Кочарян
«Последняя битва царицы Парандзем», художник Рубик Кочарян.

  Армянскую царицу Парандзем привезли Шапуру II в Ктесифон. По велению Шарупа II на главной площади её отдали на потеху всем желающим, пока она не погибла от насилия. Прочих защитников крепости Артагерс как на кол насадили на оглобли телег. Острый кол умертвлял человека достаточно быстро, а тупой конец мог растянуть страдания на несколько дней. Казнь насаждением на кол была широко распространена в Ассирии и Персии. Но даже на фоне обычной для того времени жестокости нравов практичная идея Шапура II использовать для мучительной казни врагов оглобли телег обоза, вместо того, чтобы каждый раз выстругивать для это новые колья, навевает мысли с нацистскими «фабриками смерти». Царь Шапур II вывел казнь насаждением на кол на технологический уровень — захватили город, выпрягли лошадей, насадили врагов на оглобли, поставили телеги вертикально, подождали день-другой мучительной смерти казнимых, сняли тела, запрягли лошадей обратно и поехали себе дальше… А порой и с этим не хлопотали, а просто затаптывали пленников слонами.
  Персидское нашествие 364-367 годов нанесло по Армении тяжелейший удар. Большинство городов были в значительной степени разрушены. Мужской род истребляли, женщин и детей десятками тысяч угоняли в рабство, мальчиков при этом делали скопцами. Многие историки считают 367 год началом заката Великой Армении. Но следующий поход Шапура II в Армению и Иберию в 371 году удалось отбить совместными усилиями армян, грузин и римлян, к концу IV века Армения была по сути была разделена между Римом и Персией.

  Восточнее Персии Шапур II также подчинил большие территории, находящиеся ныне в границах Туркмении, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Индии.

  При царе Шапуре II под влиянием зороастрийских жрецов начались гонения на «неверных». Особенно сильно досталось христианам. Поскольку христианство к тому времени стало религией исторического противника — Рима, то и к христианам относились как к пятой колонне, носителям вражеской идеологии. В 340 году Шапур II потребовал от христианской общины города Ктесифона, бывшего на тот момент столицей Персии, денег на финансирование военных походов. Получил отказ. Потребовал снова. После третьего отказа повелел все христианские церкви разрушить, а христиан казнить за «идолопоклонство перед Западом и его чуждыми для персов ценностями».
  Гонения на христиан продлились годы. При Шапуре II истребил несколько десятков тысяч христиан. Имеются среди персов и свои христианские святые — два Иосифа. Один — просто мученик, лишившийся за веру головы, второй — священномученик, побитый камнями. Священномученики отличаются тем, что в отличии от просто мучеников у них имелся церковный сан.
  Чуть позже политика истребления христиан официально была признана противной интересам персидского государства (из-за частых восстаний и больших экономических потерь) лишь через двадцать лет. Хотя отдельные эксцессы случались и позже — священномученника Иосифа камнями забили в 377 году.

  Одним словом, Шапур II человеком был жутковатым. И вытесан барельеф «Победа Шапура II» в ознаменование победы не только над внешними врагами, но и над внутренними.

Иранский флаг над археологическими раскопками. Бишапур
Иранский флаг над археологическими раскопками. Бишапур.

  Далее мы выходим из галереи барельефов, пересекаем по мосту речку и отправляемся в развалины Бишапура.
  Бишапур — древний персидский город, ныне пребывающий в руинах. Руины Бишапура расположены на территории современного Ирана, в пятидесяти километрах восточнее города Шираз.
  Город Бишапур построил для себя Шапур I во второй половине третьего века. Собственно, название города на это недвусмысленно указывает — Бишапур на персидском означает Город Шапура.

Коридоры царского дворца. Бишапур. Иран
Коридоры царского дворца. Бишапур. Иран.

  Древний персидский город Бишапур необычен для Персии. В отличие от традиционной хаотичной восточной застройки улицы Бишапура чётко перпендикулярны, образуя прямоугольные кварталы в соответствии с правилами Гипподамовой системы планировки — подхода к городской планировке, разработанной греческим архитектором Гипподамом из Милета в V веке до нашей эры и характерной для европейских городов.

Бишапур. Иран
Бишапур. Иран.

  Город Бишапур располагался в плодородной долине, на слиянии двух рек. Здания города были богато декорированы мозаикой и барельефами, прославляющими победу Шапура над римскими войсками. Дома строились по чёткому плану, улицы пересекались под прямыми углами, в центре размещался дворец (мозаика пола в некоторых местах хорошо сохранилась, и многие образцы представлены в музеях Тегерана и в Лувре, так же сохранились частично стены с барельефами). Рядом с дворцом располагался храм Анахиты, богини воды и плодородия (сохранились сложенные из больших каменных блоков стены, некоторые внутренние помещения, а также четыре дверных проёма, выходящих во внутренний двор храма). Неподалеку сохранились полуразрушенные алтари и две вотивные (посвятительные) колонны. Город был окружён защитной двойной стеной и имел крепость, от которых остались только развалины.

Вид на мозаику в храме Анахиты. Бишапур. Иран
Вид на мозаику в храме Анахиты. Бишапур. Иран.

  Древний персидский город Бишапур, хотя и персидский, но по сути римский. Строили его для Шапура римляне. И не то, чтобы они были для этого специально приглашены в качестве высококвалифицированных специалистов. На самом деле строительство Бишапура таким, как он есть, тесно связано с сюжетами барельефов о победах Шапура I. А именно, с присутствием на них плененного императора Валериана. Ибо Валериана пленили, разумеется, не одного. А вместе с его армией.
  Видимо, Шапур I был менее кровожаден, чем его потомок и тёзка Шапур II, и не имел обыкновения всех побеждённых противников сажать на оглобли или топтать слонами. А может быть в данном случае царь решил не разбрасываться квалифицированной рабочей силой. Или влюбился и пребывал в благодушном настроении. Или ещё чего. Как бы то ни было, пленным римлянам сделали предложение, от которого они не смогли отказаться — искупить свою вину перед Персией трудом не её благо. Как в Советском Союзе пленные немцы восстанавливали города.

Бывшая колонна храма Анахиты. Бишапур
Бывшая колонна храма Анахиты. Бишапур.

  Часть историков считают, что римляне, построившие Бишапур, принадлежали к «Железному легиону» — VI легиону «Феррата», история создания которого восходит к 52 году до нашей эры. Формировал его ещё Юлий Цезарь. За 300 лет «Железный легион» прославился своими подвигами в Испании, Галлии, Египте, Иудее, Аравии, Сирии и Греции. Последнее упоминание о легионе приходится на даты правления Филиппа I Араба. Поэтому вероятно, что прекратил своё существование VI легион вместе с пленённым императором Валерианом.
  Известно, что кроме Бишапура римскими военнопленными были построены и другие объекты в Персии, в частности, мост-дамба Банд-э Кайсар протяжённостью около 500 метров на реке Карун у города Шуштар, ставшая образцом инженерного искусства для многих последующих поколений персидских архитекторов.
  Персидские источники сообщают, что захвачен царь Валериан был в битве при Эдессе (юго-восток современной Турции). Летописи Европы утверждают, что пленён был император Валериан обманом — как это часто случалось у персов, его заманили на переговоры, и там схватили. О судьбе Валериана сведения тоже противоречивые. Согласно одним, Шапур I содержал его как почётного пленника в Бишапуре, в специально для него построенном дворце, пусть и скромном, но отдельном. Якобы даже в течение какого-то времени Валериан продолжал «работать императором», принимая официальные делегации и отправляя на родину письменные указы. Иранцы, по крайней мере, считают верной именно эту версию. На указателе в Бишапуре присутствует указатель «Дворец Валериана».

Руины царского дворца Шапура I. Иран
Руины царского дворца Шапура I. Иран.

  Согласно другой версии, обращался Шапур I с Валерианом так себе — заставлял подставлять спину, вставая на неё вместо подставки, когда садился в седло. Валериан якобы не вынес позора, и предложил Шапуру I отпустить его за большой выкуп. Но Шапур в ответ продемонстрировал, что с деньгами у него и без того полный порядок, распорядившись залить Валериану в горло расплавленное золото. После этого с Валериана содрали кожу, набили её навозом и соломой, и поставили чучело в одном из храмов на долгие годы. Но версия эта изложена Лактанцием — христианским историком, несущим в массы идею, что все гонители христиан (а Валериан их жестоко преследовал) были ужасно отомщены за грехи свои. Так что Лактанций мог вполне выдать желаемое за действительное.
  А вот лично мне больше нравится иная версия. Плененный Валериан тихо умер своей смертью в Бишапуре в окружении боевых товарищей, искупивших вину перед персидским народом на стройках века, и прелестных наложниц, любезно предоставленных для душевного комфорта императора благородным персидским коллегой. Если учесть, что на момент пленения Валериану было уже около 70 лет, то до его естественной кончины вряд ли могло пройти много времени. Шапуру I было тогда 45 лет, так что мог бы и проявить почтение к царственному старцу.

Стены города Бишапур. Иран
Стены города Бишапур. Иран.



  Стены города в Бишапуре, как утверждается, достигали 10-метровой высоты что довольно странно для города, построенного в глубине страны, да ещё и после ряда сокрушительных побед над заклятыми врагами.
  По мнению учёных в персидском Бишапуре могло проживать 50 000-80 000 человек.

Дворец Валериана. Бишапур. Иран
Дворец Валериана. Бишапур. Иран.

  Похоже, дворец у Валериана был очень даже ничего. Судя по всему, в центре дворца купол поддерживался семью колоннами.

Вход в храм Анахиты в Бишапуре. Иран
Вход в храм Анахиты в Бишапуре. Иран.

  Храм Анахиты в Бишапуре — довольно странное и загадочное сооружение, представляющее собой квадратный двор-колодец, заглублённый на 7 метров в землю, с коридорами, скрытыми за стенами двора.

Храм Анахиты. Бишапур. Иран
Храм Анахиты. Бишапур. Иран.

  К храму Анахиты от реки подходит канал — подземный канал. Соответственно, в обычном своём состоянии двор храма и его помещения должны были быть слегка подтоплены водой из реки. На фотографии видны отверстия на уровне пола, через которые в мелкий бассейн поступала вода.

Коридор храма Анахиты. Бишапур. Иран
Коридор храма Анахиты. Бишапур. Иран.

  В каждой из стен есть по одной двери, ведущей в коридор, проходящий по внешнему периметру храма. На снимке коридора так же заметно, что по обеим сторонам прохода проложены желоба для воды.

  Анахита — одна из божественных сущностей — язатов, помощников Ахурамазды, отвечающая за воду и плодородие. Судя по всему, в зороастризм этот язат эволюционировал из индоиранской богини Аредви Сура Анахита, тоже отвечавшую за воду и плодородие, но также за медицину и мудрость. Аредви Сура Анахита одновременно и богиня, и источник всей воды на земле, созданный Ахурамаздой. Источник этот отвечает за повышение урожаев, продление жизни, улучшение достатка всего мира. Находится источник на горе Хара Березайти, к которой прикреплены звёзды, и небо вращается вокруг неё. Сама Хара Березайти стоит в земле Аирйанэм-Ваэджа, прародине ариев, идеальном месте, первоначальном творении Ахурамазды.
  Чистые воды эти стремятся через сотни золотых каналов к одному из пиков Хара Березайти, горе Хугар (Высокой), на вершине которой впадают в озеро Урвис (озеро Беспорядка), вытекая из него через другой золотой канал, высотой в тысячу человек, окончательно очищаясь. Часть воды распыляется и оседает на землю живительной влагой, смягчая сухость воздуха, поддерживая жизнь и питая реки. Другая часть впадет в великое море Воуркаша, питающее все моря и океаны, и на котором покоится суша.

Внутри храма Анахиты. Бишапур. Иран
Внутри храма Анахиты. Бишапур. Иран.

  Расцвет культа Анахиты пришёлся на Ахеменидов. Особо почитал её Артаксеркс II. При нём впервые появились в храмах статуи Анахиты. До этого персы считали неразумным ставить памятники богам, поскольку редко представляли их, в отличие от греков, в человеческом облике. Сасаниды, потомки Шапура, положили культу Анахиты конец, считая персональное поклонение язатам отголосками идолопоклонства.
  Культ Анахиты из Персии распространился также в Малую Азию, Сирию и Армению. В Армении Анахита была известна под именем Анаит. В Армении Анаит хоть и утратила связь с водой, но осталась богиней плодородия, почитаемой как богиня-мать, покровительница страны, всегда готовая помочь и защитить. Армянские храмы украшали десятки золотых статуй Анаит. Но в 301 году, с принятием христианства, все они были уничтожены. Место Анаит у армянских христиан заняла Богородица.

  С другой стороны, ввиду того, что «храм Анахиты» Бишапура уникален, то и верность его идентификации условна. Как заметил кто-то то из историков, все здания, назначение которых археологи не могут объяснить, объявляются храмами. В данном случае тоже непонятно, как могло использоваться это сооружение с бытовой точки зрения, а наличие в нём бассейна и навело на мысль о ритуальной связи с Анахитой.

Руины царского дворца. Бишапур. Иран
Руины царского дворца. Бишапур. Иран.

  Жизнь — это лишь всего игра
  И Бишапур остался во вчера,
  Империи стирались в пыль,
  О смерти сказка — это быль…

Нынешние обитатели Бишапура. Иран
Нынешние обитатели Бишапура. Иран.

  Судьба города Бишапур — это тоже загадка. Ведь, судя по всему, он был достаточно значимым центром империи. Но упоминаний о нём в исторических документах крайне мало. Судя по исследованиям археологов, какое-то время город был обитаем и после завоевания арабами Ирана. Но уже к Х веку от него остались одни руины. Вся жизнь из него переместилась в соседний Казерун.
  Туристов здесь немного. Мы встретили лишь китайцев, которых привезли из Шираза на автобусе после обеденного времени, а до этого мы были абсолютно одни.
  Ну вот, собственно, и всё на этом с достопримечательностями древнего персидского города в руинах Бишапура.

Мандариновый рай. Близ Бишапура. Иран
Мандариновый рай. Близ Бишапура. Иран.

  Когда возвращались к такси, то встретили мандариновый сад, а через какое-то время к нам подошёл человек. Он оказался хозяином мандариновых угодий. Выяснив, что мы интернациональная группа самостоятельных путешественников, пригласил нас в дом отдохнуть. Хозяин имел имя Джаббар.
  Садовый домик оказался вполне себе добротным жилым домом с кучей интересных бытовых вещей, с большим двором, по которому гуляли индюки.

Дикие апельсины. Бишапур. Иран
Дикие апельсины. Бишапур. Иран.

  Я сходил к таксисту и сказал, что мы решили переночевать у хозяина мандаринового сада. Я ему сделал от нашей группы предложение не уезжать, а провести с нами время до утра. Таксист согласился, так как он нам был нужен для следующей поездки.
  Джаббар накормил нас шашлыком, а с утра нагрузил огромных мандаринов, сорванных прямо тут же в саду.
  Мандарины оказались чрезвычайно вкусными (я таких и не ел до этого), но кожура у них была на 50 % больше всего объёма плода.



  Персидские записки на этом заканчиваю, а далее поведаю о древнеперсидском городе Персеполь.




Share Button