Горная деревня Масуле. Северный Эльбурс. Иран.

Мечеть в деревне Масуле
Мечеть в деревне Масуле.

  Древняя этническая талышская горная деревня Масуле была основана в X веке. Население — около 1 000 человек. Деревня Масуле расположена в северном Эльбурсе неподалёку от шоссе Решт — Зенджан, в 50 км от берега Каспийского моря. Климат — влажный, частые туманы.



Вид Масуле можно печатать на открытках
Вид Масуле можно печатать на открытках.

  Персидские записки продолжу о деревне Масуле, которая находится в горах, однако не следует считать, что это прячущаяся от всех деревня. Забегая вперёд скажу, что деревня скорее похожа на посёлок городского типа или маленький городок.
  Деревня издревле стояла близ важной дороге (Великий Шёлковый путь) через горный перевал. Жители всегда занимались торговлей и ремёслами — гончарным делом, металлургией, изделиями из дерева.
  Сейчас деревня ориентирована на туризм и где-то 80 % жителей извлекают прибыль с туристов.

Переулочки горной деревни Масуле
Переулочки горной деревни Масуле.

  Масуле находится на границе влажной прикаспийской низменности, в ущелье реки, которая берёт истоки на близлежащей горе Масуле-даг высотой 3 050 метров. Сама деревня расположена на высоте 1 050 метров от уровня моря, а разница в отметках самой высокой и самой низкой точек деревни составляет более 120 метров. Наклонное расположение селения привело к появлению характерной архитектуры строений в Масуле. Так, крыши нижележащих домов служат террасами и смотровыми площадками для вышестоящего яруса. Иными словами, когда вы гуляете по улицам селения, вы фактически ступаете по крышам нижележащих домов. Эти террасы и переулки связаны между собой восходящими каменными лестницами, которые придают селению прелестный целостный вид.
  Я как-то видел подобные аулы в Дагестане по российскому ТВ.

Рыночный ярус горного селения Масуле
Рыночный ярус горного селения Масуле.

  В горном селение Масуле имеется несколько мест, в зависимости от яруса.
  Местный рынок, представляющий собой торговый центр селения, расположен в 4 яруса, на каждом из которых есть выход в расположенный на данной высоте район. На базаре можно встретить мастерские кузнеца и ножовщика, хлебопекарни, бакалейные лавки, а также множество лавок, где покупателю предлагаются всевозможные ручные изделия, вязаные, плетённые, выструганные из дерева, слепленные из глины и прочее. Везде расположены традиционные чайные дома (чайханы), готовые потчевать туристов чаем и вкусным хлебом местного изготовления. Этот городок представляет собой изумительное сочетание трёх этнической культур: гилянской, тюркской и талышской.

Торговец чаем. Масуле
Торговец чаем. Масуле.

  Достигнув рынка, с уже одышкой от непривычки долгого подъёма в горы, решил отдохнуть и испить чая.
  Купил чудесные беляши с корицей и литровый чайник с чёрным чаем за $ 1. Вообще, это дорого для Ирана, но это туристическое место и никуда не денешься.

Внутри чайханы висит фотография с аятоллами Хомейни и Хаменеи
Внутри чайханы висит фотография с аятоллами Хомейни и Хаменеи.

  Исламизация повседневной жизни в Иране внешне заметна. Да, женщины ходят в длинных одеждах и с покрытой головой. Да, мечети — главный атрибут любого города или деревни, да, портреты аятоллы Хомейни — основателя Исламской Республики Иран и аятоллы Хаменеи — современного духовного Лидера нации — на каждом шагу. Но всё это производит впечатление некоторой условности. Как коммунистическая идеология в позднем Советском Союзе. Вроде бы и коммунизм не за горами, и партячейки в каждом учреждении, и памятники Ленину на каждой площади и портреты Брежнева — в каждом кабинете. Но к повседневной жизни весь этот антураж прямого отношения не имеет.

Девушка и кальян. Деревня Масуле
Девушка и кальян. Деревня Масуле.

  Вышел на открытую веранду и уселся перекусить. На свежем горном воздухе уплёл беляши быстро.
  Рядом за столом сидела восточная красавица и курила кальян. Может, вам она — как кляча, мне — так просто в самый раз!
  Спросил разрешения сфотографировать её. Сфотографировал.
  Из-за того, что я начитался ваших Интернетов про Иран, то общаться с женщинами был, мягко говоря, не очень расположен. Решился спросить по-английски, как её величать. Назвалась как Шахназ.
  Шахназ на меня смотрит в упор, молчит, нарочито сексуально лыбится, а меня корёжит — надо побыстрей бы слиться. Она предложила мне покурить кальян (у неё было пару съёмных мундштуков). Я отказался, а вообще, я не люблю курить кальян, хотя он не так вреден, чем табак. Я в свою очередь предложил чаю и получив её согласие заказал чайник чёрного чая и халвы. Риал — не деньги, риал — бумажка, экономить — страшный грех!
  Разговорились. Поведала, что работает в Тегеране врачом-гинекологом. Гинеколог, Карл!
  Рассказала, что в Иране — развитая медицина. В стране десятки медицинских университетов, хотя она училась в университете в Бонне (ФРГ). Шахназ информировала, что Исламская Республика сама производит почти все лекарства и медицинское оборудование. Система организации государственного здравоохранения в Иране — страховая. Почти 100% населения страны имеют доступ к бесплатной медицинской помощи по страховым программам. В то же время, уровень младенческой смертности (один из ключевых показателей уровня медицины) остаётся относительно высоким — на уровне чуть ниже среднемирового, но это из-за того, что часть женщин рожает вне больниц. В основном, это касается сельской местности.
  Со слов Шахназ, она уже тысячу раз была здесь. Сюда ездит из Тегерана, как в пансионат.
  Про Масуле сообщила мне, что это место, где многие иранцы (тегеранцы) хотели бы иметь дачи, где в чистейшем горном воздухе разносится шум реки, а жёлтые дома селения лишь угадываются через пелену облаков и тумана.
  У меня с собой в рюкзаке было 2 бутылки вина и 1 бутылка водки. Я предложил выпить вина (!). Как не странно, Шахназ отнеслась к этому предложению положительно. Единственное, что она предложила это выпить вечером, тк была пятница и она хотела зайти в мечеть в трезвом состоянии. Да уж, я сейчас уже в таком возрасте, что порой согласие женщин пугает больше нежели отказ.

Туман в Масуле
Туман в Масуле.

  Основная часть домов в Масуле двухэтажные, реже встречаются одно- или трёхэтажные строения. Типичный большой дом в Масуле имеет коридор, склад (или кладовку), высокую лестницу для сообщения первого и второго этажей и гостиную комнату, на здешнем наречии — «чогм». Это относительно просторная комната для приёма гостей. Далее имеется комната поменьше для отдыха самих хозяев. Ещё одна комната — «соума» предназначена для зимовки. В этих домах, конечно же, устроена небольшая терраса или веранда, с которой открывается прекрасный вид на раскинувшиеся внизу ярусы строений и зелёную поверхность горного склона.

Традиционный дом в горной Масуле
Традиционный дом в горной Масуле.

  Шахназ взяла на себя роль экскурсовода: в горной деревне Масуле традиционно строили дома из необожжённой глины, деревянных балок, камня и ветвей можжевельника. Дикий можжевельник растёт в селении и его окрестностях и служит естественным водонепроницаемым стройматериалом. Большая часть жителей селения раз в год покрывают фасады и крыши своих домов синеватой глиной, которая добывается на берегах реки Масуле-рудхан.
  Кстати, крыши-террасы домов не огорожены и это очень опасно, ибо можно легко оступиться вниз засмотревшись в телефон или в тёмное время суток.

Талышские народные костюмы. Деревня Масуле
Талышские народные костюмы. Деревня Масуле.

  Местное население подрабатывает «косплейерами» (от англ. costume play — «костюмированная игра»). Это талышские национальные костюмы. На фоне ярко-жёлтой стены можно сделать снимок за маленькую символическую денежку. Можно и самому одеться в костюм и вас сфотографируют.

Традиционный вид окон и дверей. Селение Масуле
Традиционный вид окон и дверей. Селение Масуле.

  Шахназ пояснила, что государство субсидирует жителей селения, чтобы не нарушался традиционный вид домов: живописные ставни окон, дверей. Сайдинг и прочее запрещены.



Лестница между домами. Масуле
Лестница между домами. Масуле.

  Во время прогулки Шахназ сказала, что сняла здесь комнату (вход справа) до утра воскресенья. Чтобы мне не ехать обратно в Решт 60 километров, я тоже снял комнату напротив (вход слева), за два дня вышло примерно $ 12.
  Входя в старую деревянную дверь нужно было немного пригибаться. В арендованной комнате совсем не было мебели, только один диван и шкаф, где лежали спальные матрасы. В углу маленькая кухня с холодильником, деревянный потолок, два небольших окошка и пол застеленный мягкими коврами. А, и ещё приклеенная записка на фарси (перевод сделала Шахназ) на стене: «Шашлык на плите не жарить, в тапочках из туалета в комнату не заходить, молиться в сторону шкафа». Кто не в курсе, то это направление на Мекку для совершения намаза.
  Шахназ пообещала показать на следующий день красивый горный лес, вернее, окрестности Масуле, которые ей нравятся.

Старинные двери домов. Масуле
Старинные двери домов. Масуле.

  Раньше местные жители занимались тем, что пасли овец, а зимой после снегопадов Масуле полностью отрезало от внешнего мира, и люди жили тут, как в вакууме. В путеводителях написано, что и сейчас зимой сюда не проехать, но мне, честно говоря, не верится — слишком уж хорошее шоссе ведёт из Решта в Масуле. Да и Масуле — курорт.

Товары народного промысла талышей
Товары народного промысла талышей.

  В выходные дни масса обеспеченных туристов из Тегерана, Решта и других крупных городов приезжают сюда, чтобы посмотреть на карабкающиеся вверх по склонам гор жёлтые двухэтажные домики, походить по улицам-лестницам (здесь они только такие, других нет), забраться на крышу какого-нибудь дома, а лучше нескольких, полюбоваться окрестностями, переодеться в национальные костюмы местных жителей, что здесь предлагают на каждом углу, сфотографироваться в них и, наконец, посидеть в одном из многочисленных уличных кафе и вкусить местного супа, кебаба, мороженого, да просто попить чая, закусывая его рафинадом из глиняных горшочков, покурить кальян…

Продажа варенья и прочих сладостей в Масуле
Продажа варенья и прочих сладостей в Масуле.

  В Масуле приезжают в основном иранские туристы, а со слов Шахназы, иностранные туристы здесь в диковинку. И потому одним из моих дел в Масуле стало фотографирование с этими туристами. Именно здесь я почему-то пошёл нарасхват. Со мной хотели сфотографироваться, наверное, все.

Мелкий ремонт всего в горном селении Масуле
Мелкий ремонт всего в горном селении Масуле.

  Современный Иран многонационален, персы составляют лишь половину населения. Самая многочисленная группа (24%) – азербайджанцы, много курдов, арабов, армян, туркмен и др.

Крышы с наклоном. Масуле
Крышы с наклоном. Масуле.

  Все крыши имеют наклон в сторону горы, словно скворечники. Так с карнизов не каплет, сам вниз не соскользнёшь и именно поэтому, так необыкновенно выглядит город снизу без видимых крыш.

Вечерняя горная Масуле. Иран
Вечерняя горная Масуле. Иран.

  Стало темнеть. В 18:00 становится совсем темно. Направились в мечеть. Честно говоря, я сказал Шахназе, что не то что робею, а стесняюсь идти в мечеть. Успокоила, что ничего страшного нет и Аллах всех любит…
  Итак, я первый раз в жизни направился в мечеть…

Мечеть горной деревни Масуле
Мечеть горной деревни Масуле.

  Деревня до сих пор не испорчена цивилизацией и живёт своей жизнью. На восточной окраине стоит старая мечеть, из которой доносится хриплый голос мужчины, читающего историю из Корана. Такое себе местное радио. Но самое удивительное, что здесь люди не очень религиозные, хотя и слушают каждый день насколько велик Аллах.

Вход в мечеть
Вход в мечеть.

  Перед входом обязательно снимать обувь, как и в буддийских храмах.

Внутри мечети деревни Масуле
Внутри мечети деревни Масуле.

  Внутри мечети места не много, хотя с улицы она кажется не такой маленькой.
  После мечети направились на рынок за сладостями к вину и за мясом с овощами для завтрашнего пикника в горах.



  Обработал несколько фотографий в программе Lightroom под винтажные.

Горная деревня Масуле
Горная деревня Масуле.
Уличный музыкант. Масуле
Уличный музыкант. Масуле.
Шахназ на пикнике. Масуле
Шахназ на пикнике. Масуле.

  В 06:00 утра встретились. Купили свежего хлеба и позавтракали в чайхане.

Старый талыш-чайханщик. Масуле
Старый талыш-чайханщик. Масуле.

  Жизнь в чайхане уже начала кипеть. Я съел, уже очень полюбившиеся, местные беляши из печи.

Мужчины с хлебом. Деревня Масуле
Мужчины с хлебом. Деревня Масуле.

  Утро в горной деревне Масуле, как и во всех деревнях, начинается с пения петухов и кудахтанья кур. Открываются лавочки, к ним подъезжают машины с мукой и прочим товаром. У мясных лавок сидят в несчётном количестве кошки привлекаемые запахом.

Русло горной реки. Масуле
Русло горной реки. Масуле.

  Шахназ сказала, что река сейчас и не река, а ручей. С таянием снегов в горах весной она становится полноводной и громогласной.

Осёл. Масуле
Осёл. Масуле.

Вот сфотографировался на осле верхом
И отправил карточку в свой родимый дом.
Написал на карточке — здравствуйте жена,
Здравствуйте детишки, сверху это Я!

  Накануне Шахназ наняла осла в мясной лавке для подъёма в горы для пикника 5 килограммов молодого ягнёнка, 20 литров воды, овощей и фруктов. Сколько стоил осёл я не знаю, договаривалась Шахназ и, по всей видимости, делала она это не в первый раз.
  Управлял ослом сын владельца мясной лавки, он же собрал хворост для костра. Я хотел тоже прокатиться на осле, но животное меня, как незнакомого, боялось и пыталось постоянно скинуть.
  Очкастый молодой погонщик убедил меня, что ослик крепкий и выносливый. Осёл когда стоит, то постоянно закрывает глаза и начинает видимо спать. Я подошёл и вскочил в седло. Осёл проснулся, и задёргал шеей. Повернул голову и посмотрел на меня взглядом приговорённого к смерти. Под моей задницей трещали кости, что-то булькало и рокотало — осёл пытался устоять на ногах. Сижу, как на вулкане — подо мной всё «играет». Видимо из последних ослиных сил…
  Молодой погонщик сунул мне две слюнявые верёвки, которые шли изо рта осла, мне в руки, и отбежал с криком — «Дама! Фотографируйте его, пока он не упал!». Видимо речь шла обо мне, потому как я немедленно шлёпнулся на землю. Осёл вновь закрыл глаза. Я опять вскочил в седло, в одну руку взял верёвки и вцепился в жидкую гриву серого чудища. Стремян у седла не было, поэтому ноги мне пришлось вытянуть вперед. Осёл мягкий — сижу, как на пудинге. Балансируя на скотине, я непроизвольно дёрнул за удила. И осёл понёсся… Мимо меня промелькнули удивлённые лица погонщика и Шахназ, через секунду я был в пятидесяти метрах от места фотографирования. Осёл остановился у дерева и начал грызть удила. Я слез и больше к нему вообще не подходил.
  Зато осёл понимает орудия пристрастия (на фото: в руках погонщика) и получая по филейным частям, не то что идёт, а бежит.

Вид на Масуле с горы
Вид на Масуле с горы.

  Выбрали место, развели костёр. Я начал рассказывать про жизнь в России и Москве.
  Шахназ предложила мне ехать с ней на её машине в Тегеран, где я хотел сесть на поезд или рейсовый междугородний автобус до Шираза. Можно было самолётом за $ 50, но меня тяготил мой бутылочный алкоголь находящийся в Реште.

  Поговорили про безопасность в Иране. Исламская Республика Иран – очень безопасная страна. Бандитов, террористов или гопников тут нет, так что можно совершенно спокойно гулять по любому городу даже в ночное время суток. Полиция и военные никаких проблем не создают. Не рекомендовала только фотографировать военные объекты и самих военных — это, как и в любой другой стране, может вызвать нездоровый интерес последних.
  Аферистов и мошенников, специализирующихся на туристах, тут почти нет по причине отсутствия самих туристов, но всё же некоторые могут попробовать сыграть на том, что вы иностранец – назвать цену за услугу гораздо больше той, что берут с местных, или даже больше той, о которой вы предварительно договорились. Особенно в этом плане отличаются таксисты — ну на то они и таксисты.

Снег в горах
Снег в горах.

  Как от грамотного человека и интересной собеседницы я многое узнал про Иран от Шахназ.
  Иранцы вовсе не арабы, как почему-то думают многие. И арабов персы недолюбливают, особенно — саудийцев и арабов из ОАЭ. Себя иранцы считают носителями древней культуры, а арабов, живущих на другой стороне Персидского залива — выскочками, нуворишами и неправедно разбогатевшими дикарями. Несмотря на некоторую нотку зависти, доля истины в этом есть. Один из излюбленных сюжетов местных комедий по ТВ и в кино — попадающие впросак туповатые шейхи из соседних арабских стран.
  К исторической неприязни персов к арабам примешивается и религиозный мотив. Иранцы — шииты, тогда как в арабских странах доминирует суннитская ветвь ислама.
  Персидский залив — очень болезненная для Ирана тема в споре с арабскими странами, которые на своих атласах и картах упорно именуют его «Арабским». В Персидском заливе есть спорные удерживаемые Ираном острова, на которые предъявляют претензии Эмираты.

Горная флора. Масуле
Горная флора. Масуле.

  Под шашлык вскрыли бутылку сухого азербайджанского вина (первую выпили накануне) и естественно речь я завёл об алкоголе в Иране. Вопрошал что и как. Узнал много уточнений по этому вопросу.
  Алкоголь в Иране официально запрещён и не продаётся. Точнее, запрет действует только для мусульман. Представителям других признанных конституцией конфессий разрешено производить и употреблять алкоголь для своих нужд (!). Очень популярно безалкогольное пиво.
  Существует большой подпольный оборот контрабандного алкоголя. Например, любой частный гид предложит попробовать знаменитого местного вина, под маркой которого вам наверняка предложат контрабандный напиток неясного происхождения. В народе считается, что нелегальную торговлю алкоголем контролируют армяне.

Ночная горная деревня Масуле
Ночная горная деревня Масуле.

  Несмотря на кажущуюся хаотичность застройки, селение имеет традиционную планировку модели мира, народ, бизнес, религия, власть. От центра по четырём направлениям: на западе муниципалитет, на востоке мечеть, на севере жилые кварталы, на юге базары.

  Вот так и прошёл день. По большому счёту, в горной деревне Масуле больше 1-2 дней делать нечего. Надо было идти спать, ибо с утра в 05:00 выезд в Решт за моими вещами и переезд до Тегерана длиною в 330 километров.
  Персидские записки продолжатся уже про Шираз, а Тегеран будет лишь транзитным городом.

  ЗЫ: Использовался фотоаппарат Nikon D800 взятый у Шахназ для тестирования.






Share Button